В целом, что вам сказать – сказка! Местами unreal просто… Я принципиально не понимаю тех, кто прилетает в Республику Сейшельские острова за немалые деньги для того, чтобы целыми днями валяться на пляже. А потом идут мифы – "Сейшелы – Ацтой". В ответ даже возразить нечего…. Лично мое мнение: валяться можно и поближе, и подешевле, а на Сейшелах – нужно ездить, плавать, бродить, нужно видеть всю эту красоту… Впрочем, пляжникам – пляжево, а нам, бродилкам - бродилово…

Были на островах в конце мая этого года, там уже пару месяцев как закончился "мокрый сезон", шел сухой, зима у них началась, 7 градусов южнее экватора, однако дождь, если не сказать тропический ливень, все равно шел каждые пять дней… Однако это не помеха: идет он не сутками, и просыхает все моментально.

Кстати, тезис про то, что Сейшелы – супердорогой курорт для избранных – это миф. Скажем так, он – не дешевый, но не более того.

Рулят авиабилеты (от штуки грин из Москвы на нос по ценам этого года), искусственно завышенные правительством цены на гостиницы (70-100-150-200 и до 3000 за ночь). Ну и в популярных ресторанах, действительно, меньше чем на 100 евро на двоих не поешь. Однако мы, например, на острове Прале вкусно объелись за 20 евро на каждого в очень недурном ресторанчике… Просто когда туда прилетаете, выясняйте все вкусняшки и цены на них у гидов.

Теперь по порядку:

Дорога – не простая. Прямых рейсов уже нет. Это раньше правительство СССР дружило с первым социалистическим правительством Сейшельских островов и забацало туда прямой рейс. Самые удобные телепортаторы сейчас летают через страны арабского полуострова. Они, кстати, самые дешевые. Плюс в том, что это регуляр, нет натужных чартеров с их отсрочками и почти нет булькающих после захода в дьюти-фри отцов семейств. Эксцессов там не густо. Например, Катарские авиалинии летают через Доху, где в большом порту сидишь на стыковке не более 2-3 часов, зато насмотришься на все расы мира… Рядом с нами например отлетал рейс на Катманду, так там на отправке сидело до 40 загадочных женщин, очевидно жен гастарбайтеров, в платочках, длинных платьях, с очень плоскими лицами и в тапочках-"вьетнамках". Очаровательно, но меня жена удержала :

Всего в среднем дорога Москва - Виктория нынче занимает около 10-15 часов лету и стыковочного ожидания.

Те, кто летит впервые, потом спят сутки, ибо пересадки и нервы. Виктория – это столица государства, 70 тысяч человек. Расположена на самом большом острове - Маэ. Там даже есть единственный на всю страну (!) светофор, и рядом же - международный аэропорт, насыпанный в океане. Потом всех развозят автобусами и самолетами до мест пребывания.

Как открывают трап – местная жара и влажность сразу бьет по мозгам, а потом акклиматизация – и ничего.

Москва по возвращению показалась чересчур сухим местом, несмотря на плюс 32 в конце мая. Берите самую жестокую мазалку от солнца. У меня, например, за один день обгорели до волдырей ступни ног сквозь ремешки в сандалиях, хотя вроде бы на кожу не жалуюсь, прилично загорел до этого и постоянно намазывался весь.

Мы сделали очень грамотно, что решили спланировать тур на несколько островов.

Каждый остров – уникум… У нас, кстати, вдобавок и багаж потеряли уже на внутреннем перелёте на местном кукурузнике с острова на остров. Так нашли и бесплатно доставили в гостиницу за 15 км от аэропорта с извинениями! Народ там замечательный, приветливый и добрый. На всю страну – одна тюрьма на отдаленном острове с 15-ю заключенными за мелкие проступки. Местные креолы - это интересная смесь англо-французских колонизаторов, их черных рабов и индейских торговцев. В результате получилась великолепная генетическая мешанина. Выглядят как бы как достаточно светлые азиатско-европейские негры, разговаривают на певучем креольском диалекте французского, 90% – католики. Поэтому с нравами там строго. При этом язык не повернется их назвать "туземцами" – они уже со второго класса знают три языка…

Одно доставало – менялы на популярных пляжах на главном острове… Даже с таксистами потом подружились по всем вопросам, эти же – невменяемые.

Ну это ладно, должна же быть бочка дегтя в ложке меда. В этой ложке многие менять не рекомендуют, хотя курс выгоднее всего. Пугают кидаловом. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы меняли у таксистов или неофициально у сотрудников ресепшена гостиницы. Этот специфический обмен связан с социалистической властью островов, которая держит специальный фиксированный курс на валюту. Зато там, кстати, здравоохранение до сих пор полностью бесплатно :

Так вот, мы сразу с Маэ на местном разрисованном цветами винтовом кукурузнике умотали на соседний остров Прале. Кстати, в местных самолетах есть форточки. Это – если душно станет :

На Прале (официально – Праслен, но по-креольски так) – самые выгодные по времени туристические экскурсионные однодневки-выползалки, в то время как с центрального Маэ до всех интересных мест надо плыть несколько часов, что не есть гут. Номер в нашей гостинице был из красного дерева, пляж у нас был – отпадный, и персонал, как я уже говорил, замечательный. Из "посмотреть" – программная "must see" Майская долина с эротическими гигантскими морскими кокосами "коко-де-мер" в виде голенького женского таза. Это такая местная шутка природы. Никто ее не придумал. В руках этот 20-килограммовый кокос по объему ощущается реально как, извините, часть женского попа. Только жестковатого. А мужское соцветие имеет форму 40-сантиметрового достоинства, который начинает цвести в год, кратный своей длине. Вы только представьте, 40 лет ждать, да?

От острова Прале до соседнего острова Ла-Диг, со знаменитыми черными базальтами, которым по разным оценкам 60-75 миллионов лет, всего полчаса на рейсовом морском "трамвайчике". А там – убийственная красота.

Острова вулканические. На кораллах такого не увидишь. По возвращении в Москву друзья не верили фотографиям, говорили – фотошоп. Ни одной асфальтовой дороги, всего несколько машин на весь остров, либо в повозке на быках, либо на велосипедах. Кокосовую ферму мимо не проскочите, остров маленький. Там бык на старой маслобойне давит для вас кокосовое масло. Осторожно, рядом на пляже морские ежи!

Мы на велосипедах объехали весь остров, добрались даже потом бросив велики до бухты "анс-коко" - рекомендую! Безбашенное место, волна большая, но народу – нихт.

Мы вообще на этих волшебных островах заелись: когда приходили на местные пляжи с изумительным белым песком и видели кого-то еще, шли в соседнюю бухточку. И наш гостиничный пляж большей частью был заполнен на 1-3 человека. А за 7 минут ходьбы от него – только крабы.

Уединенность на Сейшелах поражает. Даже в гостинице, вроде бы видишь массу людей за завтраком или ужином. Но стоит выйти к океану – и все "рассасываются". И ты предоставлен самому себе… И пальмам… И рыбам… И волнам…

Закаты там потрясающие. А в номере стрессовали гекконы: пописать зашел, а эта зеленая сволочь не торопясь спускается с наружной стороны по абсолютно гладкому (!) матовому стеклу туалета. И перед ним даже как-то неловко становится… Живности снаружи много – улитки, птицы, ящерицы блин, крабы… Вредных – никого, острова поражают своей безопасностью. Последних крокодилов на Маэ истребили 200 лет назад. Прививок не надо.

И весь номер – каждый день всегда в свежих цветах.

И все там - в цветах, каждая уважающая себя сейшелка перед своим домом первым делом высаживает фруктовые деревья и разбивает цветник, а рано утром весь участок до мельчайшей пылинки выметает специальной метелкой… Вообще молодые сейшелки – очень интересные женщины. Достаточно фигуристые, гордые, однако приветливые, с великолепной грацией. Их только немного косолапит постоянная ходьба в шлепанцах. Но поворот головы – от Нефертити…

Туристов не очень много, ибо правительство не разрешает строить много гостиниц, а взяло официальный курс на сохранение природы. Может, и правильно, иначе это волшебство скоро засрали бы… В основном приезжают французы, потому что до англичан это была Наполеоновская колония, а креольский на 70% – это французский язык, им там комфортно. Немцы, англичане, итальянцы, и шумные потливые зеленобаксые рашн… Наверное, именно для нас, русских, на входе в национальный ботанический сад в столице написано: "Вход 5 долларов или 5 евро"…

А потом были острова Кузен, Курьез и Сен Пьер.

На первом – птичий заповедник, нельзя курить и сходить с дорожек. Там этих птах! Нам сразу сказали: "Наденьте шляпы!" Еще время было такое – они как раз в мае выводят симпатичных птенчиков. На остров размером километр на два – около 800 тысяч птиц. А под деревьями ползают жирные вараны, обожравшиеся птичьих яиц. И сухопутные черепахи почти на всех островах живут – местные любимцы, такие тазики (реально) по пояс вышиной…

На втором острове – хороший национальный парк.

Много местной экзотической растительности (дикая корица – чинамон, кешью, плод девственницы и т.п.), много прикольных крабов в мангровых зарослях, очень большая колония черепах. Одна 50-летняя черепаха (по пояс, но еще молодая, по местным меркам), даже умудрилась слегка кусануть палец жены. А не фига его в пасть вместо зелени подсовывать! Так-то они мирные…

На третьем острове - изюмительное ныряние. Индийский океан во всей красе. О том, что на дне, можете почитать в чужих репортажах.

Рыбалка тут стоит дорого, но она того стоит. Не могу сравнивать с географически близкими Мальдивами, Маврикием или Занзибаром (еще не был), но пока самую свою большую рыбу - "сейлфиш", или по-нашему рыбу-парусник в метр девяносто (!) длиной – я вытащил с катера через полчаса после забрасывания спиннингов-"линий". Все это на фоне двойной радуги и летучих рыб.

О еде: креольская кухня безусловно интересна.

Начну с конца – со сладкого: в мучное-печеное добавляются все мыслимые и немыслимые фрукты, которые там растут. Даже пирог с "простой" папайей, а такой сладкой я не ел нигде, тянет на высокую зачетную оценку. Очень много острых закусок к рису. Рис там растить негде, поэтому ввозят из Пакистана. Он и рыба – основное питание сейшельца. Рыбные блюда им сам бог велел приготовлять "с пальчиками". Рекомендую рыбу "Буржуа". На мой вкус, немного напоминает филе рыбы "ледяной", но существенно нежнее и вкуснее. Деликатес – тушеная фруктовая летучая мышь. Попробовать не довелось (их за сутки надо заказывать), но видел я пару раз эту "маму" над пальмами – плавно пролетала как будто бы большая ворона, только с зигзагообразной задней кромкой крыльев.

Остров Маэ – самый большой остров, где живет две трети всего населения республики.

Природных уникальностей там поменьше, сувениров и общих обзорных мест побольше. Это кому как нравится. Из одиноких бухточек рекомендую Анс-маджор, причем пешком. Это час-полтора по горам под местным солнцем от ближайшего асфальта, но в процессе ногошествия погружаешься в местную природу как нигде. В этой бухте с редким для Сейшел черным песком, кстати, я выловил местного краба-отшельника в ощутимо большой раковине (едва помещалась в пальцах). Он сердито и прикольно щелкал в ней, но когда я демонстративно заплыл над маленькими сельдевыми акулками, он раздумал ругаться. Отпустил потом мерзавца.

Еще о многом можно рассказать…

О том, как лечили жену от словленных в руку иголок морского ежа, как ездили на жемчужную ферму с черным жемчугом, как попали на экологическую частную виллу местного туристического босса, о том, какой формы "попу" ставят вам в паспорт вместо визы на въезде и выезде … Но всё это может быть и можно написать, но невозможно передать. Все тут написанное – мое личное мнение и претендует только на поток воспоминаний. Ну и не бойтесь разгромных отзывов о Сейшелах. Если вы не сторонники типично пляжного отдыха, то вы откроете для себя уникальное сочетание wild природы и дружелюбных местных. Эти острова вспоминаю постоянно…