Моё путешествие по Дикому Западу (Wild West – выражение самих американцев по отношению к западным штатам) началось с прилета в Нью-Йорк (летел в Нью-Йорк через Париж, потому что все прямые рейсы Аэрофлота были раскуплены россиянами), точнее – в Нью-Джерси, а потом практически без ожидания в аэропорту другим рейсом отправился в Сан-Франциско.

Не смотря на то, что время было одиннадцать часов вечера, а за плечами было почти 20 часов перелета, включая время на регистрацию рейсов и ожидание багажа, я решил немедленно,не оставаясь в Сан – Франциско, ехать в первый пункт моего назначения. Кстати о моём багаже. Он, разумеется, был удачно утерян. Когда все разобрали свои вещи, и я понял, что моего чемодана, в котором из самого ценного была моя видеокамера, как ни бывало, я подошел к представителям компании, где мне сказали, что мой багаж не перегрузили с рейса на рейс в Нью Джерси. Хорошо, что с собой у меня была фотокамера, потому что если у меня с собой фотоаппарат – я не пропаду. Мне выдали небольшой пакетик, где были зубная паста, разовая щетка и кусочек мыла. Попросили оставить место своего пребывания, мол, мы передадим вам туда багаж. Оставить «место своего пребывания» мне было достаточно сложно, потому что у меня был плавающий график, и я не знал, где буду завтра-послезавтра. На что мне сказали, что в таком случае я могу остаться вообще без вещей, потому что путешествовать за мной с багажом никто не будет. Майку, шорты я, конечно, всегда могу купить, но там лежала видеокамера и все зарядные устройства. Делать нечего, толкаться сутки в Сан-Франциско мне было не очень интересно – тут я уже был, знал этот город, а то, что меня ждало впереди – Дикий Запад – манило, притягивало магнитом. Я решил: “будь что будет”, и взял машину в прокат – на счастье, мне удалось взять именно такую, какую для этого случая я и хотел – классическую американскую. Мне достался «киношный» красный мустанг. Разумеется, на такой машине ездить в Москве невозможно – не очень удобная, не очень комфортная, но она будто сделана специально для этих дорог не только визуально, но и чисто по ощущениям.

Я отправился в путь – в ближайший заповедник, который у меня был по плану – национальный парк Йосемити (The Yosemite National Park). Дорога предстояла с одной стороны не очень дальняя, но все же заняла около пяти часов. В районе пяти утра я уже находился в Йосемити, в самом центре парка, подъехал к лоджу (маленький деревянный домик), благо в лодже были места. Наутро, когда я проснулся и открыл окна, то услышал, как щебечут птицы, как вокруг копошатся звери, кругом бегают белки – абсолютно дикая природа. Когда я вышел из своей «избушки», увидел первозданную красоту – кемпинг находился внутри чаши скал, уходящих в небо, а вокруг хвойный лес.

Вообще, природа Америки очень сильно напоминает природу России, особенно тех мест, где я родился, и во время всего путешествия по этой стране подобное ощущение меня не покидало. Особенно на это повлияли часто встречающиеся березовые рощи, березняки. Я всегда считал, что береза – это исконно русское дерево, что только в России и частично в Финляндии, которая когда-то была частью нашей империи, она произрастает. Ничего подобного, весьма большое количество берез, до боли знакомых по стихам Есенина и по картинам русских художников, растет в Америке, делая природу очень похожей на русские просторы. И хочешь - не хочешь, а перед глазами стоят две картинки, которые, накладываясь друг на друга, совпадают.

Ну и, конечно же, я уделил немало времени для познания самого парка Йосемити, знаменитого своими роскошными лесами, сказочными озерами, гигантскими гранитными скалами, водопадами. Среди последних и самый высокий водопад Северной Америки - Йосемитский водопад (его высота составляет около 750 метров). Чуть дальше возвышается знаменитая скала Эль-Капитан, куда со всего мира съезжаются скалолазы. Подняться на неё считается честью для многих.

Парк Йосемити обрёл свой статус в 1864 году, до этого же здесь было местное поселение индейцев. Позволю сделать себе небольшое отступление. Во время своего путешествия я для себя понял, что калифорнийской золотой лихорадки (она, как известно, бурно продолжалась до 1855 года) не было. Была нужда покорить Дикий Запад – а как? Там индейцы, которые охраняют свои территории, часть их, конечно, жила и в Йосемити, потому что это просто рай на земле. Как это все завоевывать? Мне кажется, это была первая в Америке большая промо-акция - пресса начала трубить о том, что там были найдены колоссальные золотые запасы. Очень много людей не самого высшего сословия, в том числе и бандитов, головорезов , устремилось туда – пускай золота не находили, но зато там появились первые бары, публичные дома, бордели. Плюс государством была объявлена награда в 10 долларов за скальп индейца, и, не найдя своего золота, они стригли деньги на другом. Этих денег хватало на жизнь, виски и гулящих женщин. Они вроде бы и искали золото дальше, с одной стороны вырезая индейцев, вытесняя их с территории, а с другой – устав и образумившись, оседали и заводили там семьи. Таким образом, путем подобной миграции бандитов, головорезов , которые если и погибнут, то государству не жалко, были завоеваны благодатные места. Так что золотая лихорадка, по моему мнению - большой миф.

Что произошло в результате? Практически, как только индейцев согнали с Йосемити, это место объявляется национальным заповедником. И это не единственная история подобного рода. В течение короткого промежутка времени несколько райских мест были объявлены заповедниками. А куда деваться индейцам? Им выделили резервации, похожие на российскую глубинку. Я заезжал посмотреть на то, как живут индейцы. Когда я проезжал по тем местам, складывалось ощущение, что я еду по дорогам подмосковного Подольска или Бронниц. И бедный мой мустанг еле остался жив - я рисковал своим железным конем не на шутку. К тому же индейцам создали все возможности для спаивания, а они по своему генотипу, также как и наши северные народы, к алкоголю никак не адаптированы. В резервациях им дали большое количество дешевого алкоголя, и тут же пошли пересуды, что индейцы – пьющий народ и ни для чего не пригодны. В Йосемити мне все это стало так очевидно - и снова картинка одна накладывается на вторую, и снова получается совпадение.

Под впечатлением от Йосемити я двигаюсь дальше в сторону знаменитого озера Тахо, красоту вокруг которого не описать словами. Я путешествовал немало по России – успел повидать многое от Москвы до озера Байкал. Это, повторюсь, очень и очень похоже на российские места. Поднимаясь на возвышенность порядка 2-3 тысяч метров над уровнем моря, ты из жаркого времени попадаешь в снега, проезжаешь сквозь ледники, маленькие горные озера, и вдруг перед глазами возникает красивейшее озеро Тахо (Tahoe).

Многим оно больше знакомо по наименованию автомобиля Chevrolet Tahoe – а для индейцев это озеро сакрально, оно огромное, величественное, со снежными шапками вокруг, с неисчисляемым количеством живности. Такие же озера можно увидеть у нас на Алтае – безумно красиво.

ОЗЕРО ТАХО
Далее - ночевка возле озера Тахо, прогулка вдоль озера – и постоянное ощущение всего живого мира. Здесь очень много мест, где любят отдыхать американцы, особенно с Калифорнии, но есть и нетронутые человеком уголки. Проснувшись по утру и окунув ноги в озерной воде (покупаться не удалось, хоть и очень хотелось, потому как вода все-таки очень холодная, практически ледяная, напоминающая по температуре мое любимое озеро Байкал), ты садишься в машину и буквально через 15 минут попадаешь в штат Невада. Картинка меняется.

Хочется здесь сказать, что штаты обладают неповторимой природой, и, сменяя друг друга, каждый из них несёт что-то своё – один пустынный, другой лесистый, один летний, другой зимний. Проезжая выжженные поля Невады, где практически ничего не встречается на пути, кроме знаменитой пустыни Блэк Рок (Black Rock), ты к вечеру попадаешь уже в местечко Твин Фоллс (Twin Falls) штата Айдахо, где рокочут водопады-близнецы. Очень красивое место на реке Снейк (Snake River, “река-змея”), имеющей и другое название: The River of No Return (“река невозврата”).

ТВИН ФОЛЛС
В целом же, Айдахо - это равнинная местность, знаменитая картофелем: штат кормит ею всю Америку и полмира. Ты едешь целый день, и ничего не меняется перед глазами, пока не пересечешь весь штат с его миллионными полями, цистернами для сбора картофеля и поливалками.

После Айдахо ты попадаешь в Национальный Парк Йеллоустоун (The Yellowstone National Park). Мне нужно было поторопиться, чтобы успеть, потому что он в определенное время закрывается. Когда только ты попадаешь туда, вокруг тебя начинают бегать олени, волки, бизоны – наступает вечер. Тебе нужно проехать парк, успеть выехать, чтобы попасть в штат Монтана и там заночевать. Но вокруг такая красота, столько живности – останавливаешься, хоть и опаздываешь, и фотографируешь, фотографируешь, потому что не можешь по-другому, последней машиной выскакивая из парка. Попадаешь в Монтану, где уже совершенно другая жизнь, нежели в Айдахо, другие правила, другой город. Утром рано отправляешься снова в Йеллоустоун – ощущение, будто ты попал в Исландию или на Камчатку – всё вокруг бело-желтое, в гейзерах, все дымится и дикая природа, дикие животные. Огибая эти красоты, далее мой маршрут вел в Вайоминг через Гранд Титон (The Grand Teton National Park). Он закрыт в это время года, очень много снега, таящие воды, которые размывают дороги - было очень опасно там ехать.

ПАРК ЙЕЛЛОУСТОУН
Далее ты попадаешь в штат Юта – штат мормонов, одних из самых влиятельных людей и по давлению, и по капиталу. Перед глазами Солт-Лейк Сити – столица штата, известная по недавней зимней олимпиаде, потом ты останавливаешься в ущелье реки Колорадо («цветная река») невероятной красоты, где можешь поездить на лодке, покупаться, наслаждаясь вокруг пейзажем из рекламы Мальборо.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРКИ

После дорога ведет в Национальный Парк Арки (The Arches National Park), расположенный на огромной соляной подушке, оставшейся от древнего моря. Ты видишь, как из горных пород сделаны горы в виде арок, окон, любуешься красными каньонами, которые ты часто видел в фильмах про индейцев и Дикий Запад. Ты проезжаешь очень красивую и суровую Долину Смерти (The Death Valley National Park), зловещее название которой связывают с гибелью здесь партии золотоискателей, фантастические Долину Богов и Долину Монументов, исполинские каменные формы которых особенно эффектно выглядядят в сухом и прозрачном воздухе пустыни.

ДОЛИНА БОГОВ И ДОЛИНА МОНУМЕНТО
Ты знакомишься с культурой индейцев Навахо, которые там обитают до сих пор, и понимаешь, как они органично туда вписываются, слышишь их музыку, очень похожую на нашу алтайскую. Они, так же как индейцы Майя, индейцы конца континента, уже Южной Америки – все выходцы из Алтая, всё имеет общее корни – не только по форме строения черепов, ведь в данном случае показательна и культура, в том числе и музыка.

Далее ты двигаешься в Брайс Каньон (Bryce Canyon National Park) – это пожалуй самый необычный каньон по форме своих изваяний. Вода и ветер сделали настолько драматичные формы, что ни один человек, ни один художник, не смог бы этого повторить. Серия скальных амфитеатров испещрена башенками, шпилями, храмами и минаретами красноватого, розового и сливочного оттенков.

Как гласит легенда, великий индейский Дух, опечаленный избытком зла на Земле, собрал здесь всех недостойных людей и обратил их в камень. Во многие места этого каньона никак нельзя попасть иначе как по воздуху, поэтому на маленьком самолете я постарался попасть туда, куда не дойдет нога человека, и сфотографировать по максимуму попадавшееся на пути.

БРАЙС КАНЬОН
Увидеть истинную красоту Брайс Каньона можно лишь с высоты полета на ним, ибо только с воздуха видно множество удивительных мест, недоступных взору с земли, так как не добраться туда ни на каком либо транспорте, ни пешком. Взяв маленький самолет, я полетал над Брайс Каньоном и запечатлел на камеру в видеорепортаже эти дивные места.

Второй на пути знаменитый каньон – Зайон (Zyon Canyon National Park), получивший своё величественное название от Сиона - настолько могущественны его горы и ущелья. Национальный парк Зайон представляет собой поразительную коллекцию скальных форм, вырезанных главным образом из основной местной породы - песчаника навахо. Потрясающее впечатление производят высокие скалы, мрачные глыбы и глубокие пропасти парка, переливающиеся всеми оттенками от пламенеющего красного до нежно-розового. Я с удовольствием полазил по его отвесным скалам, поднялся на самые интересные смотровые точки.

ЗАЙОН КАНЬОН
Потом ты едешь уже к Великому Каньону, Гранд-Каньону (Grand Canyon National Park). По сравнению с могущественным Зайоном и необычным Брайс Каньоном, Гранд-Каньон потому и великий, что его большая расщелина идет аж на 300 миль - это не поддается описаниям, хотя о нем и писали много раз, и много раз его снимали. Можно десятки раз проходить по каньону и каждый раз видеть его иным - изменение наклона солнечных лучей, причудливая игра теней облаков, знойная дымка снова и снова изменяют его облик. Конечно, инфраструктура здесь очень сильно развита, потому что это одно из самых посещаемых туристических мест, есть даже небольшой городок внутри каньона и на его рифе с разными видами отелей различного качества и видов увеселений, спорта. Туристов очень много, но все они как-то теряются в величии Большого Каньона.

ГРАНД КАНЬОН
Далее ты едешь через Вильямс по знаменитой Root 66. Когда в Америке начал развиваться автомобильный туризм (где-то в 60х годах XX века), очень много фильмов было снято на этой дороге с кадрами типа едущего розового Кадиллака, который ведет мужчина в очках, а рядом с ним – блондинка с развевающимся платочком. На сегодняшний день местные дома там стилизованы под фильмы того времени, вызывая у петешественников ностальгию.

По Root 66 ты попадаешь в знаменитый Лас-Вегас, о котором уже сказано немало. Выезжая ночью по темной пустыне, ты попадаешь в город полный огней, где все освещено, 24-часовая жизнь, всё шевелится, кишит: слева поёт Элтон Джон, справа - Том Джонс. В этом городе постоянно выступает как минимум десяток мировых звезд – в Цезарь Паласе, в Беладжо. Недавно там построили отель - копию Венеции. Там есть и Палацо Дукале, и башня-часовенка, и площадь Сан-Марка, и каналы, по которым на регистрацию тебя довезут гондольеры. Это один из самых шикарных отелей в мире. В целом же там отели стоят недорого. Высококлассная гостиница с отличным номером стоит около 200$ за ночь, что в несколько раз меньше, нежели в московских аналогах. Когда ты идешь по нескончаемому лобби отеля, который представляет собой в то же время и казино, основная часть людей, попадающихся тебе на встречу – пенсионеры. Это седые бабушки, которым ничего не остается делать, как приезжать сюда, и, имея в наличии какой-то капитал, спокойно кидать доллары в автоматы, скупать жетоны, коротать таким образом своё время, пока вокруг бурлит ночная жизнь.

ЛАС-ВЕГАС
С утра город уже не такой яркий - огней нет, солнце палит. Лас-Вегас становится городом-призраком до того времени, пока не наступит темнота. Едем дальше. И снова перед нами Мертвая Долина, которая известна тем, что ни один ковбой не смог пересечь ее, ведь она находится гораздо ниже уровня моря - соответственно там очень жарко.

После идет Забрийски Пойнт (Zabriskie Point) – место, которое увековечил в своем культовом фильме 70-х годов, ставшем для определенного поколения знаковым, режиссер Микеланджело Антонионе. Девять миллионов лет назад здесь было огромное озеро, от которого остался только песок и мелкая белая пыль, да песчаная река, проложившая свой путь через изрезанные холмы Золотого Каньона. Это место в совокупности с Root 66 является визитной карточкой США.

ЗАБРИЙСКИ ПОЙНТ
А дальше – Санта-Барбара. Для русского читателя, видимо, не менее значимая точка Америки, чем всё вышеперечисленное. Этот маленький город - самый респектабельный курорт, самый аккуратный с точки зрения игрушечности город для Барби. Если Калифорния – самый богатый штат, где обитают звезды, то Санта-Барбара – самый богатый город в Калифорнии. Поверьте, ничего особенного там нет, и ничто на меня не произвело особого впечатления – внутри страны, на Диком Западе с его природой гораздо красивее.

После Санта-Барбары дорога ведет в Лос-Анджелес через «голливуды» и «беверли-хиллзы» в аэропорт. В самолете я начинаю понимать, что Америка открылась мне с другой стороны, как красивейшая страна. Такое ощущение, что мы когда-то были единым целым. Если кто-то ездил по нашей стране – тот меня поймет. И народ в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе – это не тот народ, который есть внутри - в Юте, в Вайоминге, в Айдахо. Народ очень отзывчивый, тебе все подскажут, во всем помогут – ты останавливаешь машину на обочине, чтобы пофотографировать местность, и тут же останавливается рядом местная машина предложить помощь. Народ добродушный, открытый. В памяти возникает СССР в исторических съемках-хрониках 50-60хх годов, где все радостно улыбаются и приветливы друг с другом – это не те, кто бегут по Манхеттену, это не те, кто, толкая друг друга, не видя ничего, несутся сломя голову по Парк Авеню и хищным взглядом ищут где, как, чего урвать.

Они разные – и по мыслям, и по разговорам, и по ментальности, и по глазам, что самое важное. Видимо, хорошие добрые люди – они везде похожи, и для меня в этом смысле Америка открылась по-другому - красотой, которая есть и в людях, и в природе – тем, что я называю Красотой Мира.